Вот примерно такой же случай. Просто цитата с интернета с Ганзы, насколько все верно - ХЗ. Фото с вопросом было примерно такое же.
По вашим фото можно сказать только одно-при снятых стволах вы не довели до конца рычаг рукой и он остановился правее, чем со стволами)
Попробуйте повторить эксперимент чисто для себя. Ориентироваться лучше по величине видимой части винта под рычагом. Кстати нужно подлечить дерево под хвостовиком коробки.
У вашего ружья 3 элемента запирания, вполне возможно, что работают уже не все. Чтобы убедиться в этом, закоптите контактные поверхности зубьев ствольной муфты, куда входят рамки запирания и отверстие под Гринера. Потом медленно закройте, приложив усилие в сторону закрытия ружья и медленно отпускайте рычаг запирания. Доведите его до конца рукой, затем придерживая ружьё в закрытом положении откройте рычаг. На контактных поверхностях сажа должна сойти. Пока работает хоть один элемент, шата не будет. От себя добавлю, что лучше всего работает из этой троицы рамка, которая расположена ближе ко лбу колодки. Если она живая, то не забивайте голову, и стреляйте дальше.
Если пара ось-крюк не изношена и нет осевого люфта, то можно сейчас заменить рамки на ремонтный размер, вместе с запорным штифтом. При этом рычаг встанет правее. Это в том случае, если положение рычага мешает вам жить
Хочу предостеречь вас от желания поднять металл наклёпом. Обычно после этого ружью наступает "кирдык". Если руки сильно чешутся, то можно покрыть запорную планку никелем, обращая особое внимание на приплотку задней рамки. На штифт Гринера можно просто забить.
Спасибо за цитату. Я специально указал на отсутствие шата. Я так понимаю, основной аргумент - в случае износа оси, например, и появлении шата, рамка Пердье может продвигаться на большее расстояние в сторону стволов, разрешая больший поворот вертикальной оси, на которую надет рычаг. И которая, под воздействием пружины проворачивается на больший угол?
