Усиление запорной планки ТОЗ-34
Много было написано статей о нерадивости конструкции ружья ТОЗ-34 Немало было высказано проклятий в адрес конструктора Коровякова и коллектива его помощников. Давно известно, как на самом деле эта модель получила в Лейпциге золотую медаль. Все это давно всем известно, но только никому от этого не легче. Ведь проблема усиления частей и деталей ТОЗ-34 так и осталась не разрешенной.
В одной из своих статей «ТОЗ-34 Магнум», я уже высказывал свои соображения по поводу доработки и усиления частей и узла запирания модели. К сожалению, такие доработки нужно было делать на заводе при изготовлении отдельных пазов, не прослабляя посадочные и рабочие места других деталей. А так, когда колодка уже изготовлена и прослаблена ненужными вырезами не то для облегчения ружья, ни то просто для облегчения сборки и отсутствия лишней пригонки, то теперь много уже не поправишь. Например, паз, в котором ходит запорная планка в верхней части дорезан до толщины фольги (ф-1). Из-за чего ружье и приоткрывает при выстреле. Нижняя часть этого паза тоже лишена прочности. Ведь передняя часть запорной планки должна заходить, да и двигаться в глухом пазу. Сделать это сейчас тоже невозможно. Во-первых, придется расширять запорную планку, т.е. фрезеровать новую. Но даже изготовив новую запорную планку, и прорезая по бокам новый паз, мы не добьемся желаемого успеха. Новый паз не будет глухим и прочным. Ведь сверху это место уже прослабили на заводе, прорезая пазы для рычагов взведения курков.
Конечно, можно было не дорабатывать ТОЗ-34 считая ее безнадежной. Но этой модели очень много на руках у охотников. Даже теперь проклятие, наложеное на ТОЗ-34 продолжает действовать. Так, запасные полуфабрикаты – приклады очень трудно где либо купить. А скоро такая проблема будет и с рычагами взвода, а особенно с боевыми пружинами.
Может так бы и осталась эта тема неразработанной, если бы ко мне не обратился охотник, прочитавший мою статью «ТОЗ-34 Магнум». Его увлекла идея с устранением зазора между стойками запорной планки. Да, при устранении этого зазора (ф-2), в закрытом состоянии ружья исчезнет вертикальный люфт запорной планки, это правда. И охотник был готов на все, даже на неудачу. В случае, к примеру, порчи ружья он бы просто сдал его в разрешительную систему на уничтожение. Но я его успокоил, ружье этим не испортишь никак. Свою теорию я проработал неоднократно. Так что промаха не должно быть.
В чем же заключалось усиление запорной планки? На фото 2 стрелками указано, какие огромные зазоры оставили для удобства сборки запорной планки. Эти «удобства» привели к тому, что ружья стали приоткрываться при стрельбе. Что я здесь сделал? Прежде всего, удалил из левой стойки направляющую пластинку и ее пружинку, которая здесь совершенно не нужна. Далее произвел наплавку в колодке, заполняя присадочным (наплавным) материалом прослабления колодки. После этого, пальчиковой фрезой прорезали слева и справа пазы для прохода стоек запорной планки. Я не боялся, что наплавной металл будет не каленным, зато он будет вязким и никогда не даст трещины. Конечно, придется полукруглым надфилем прочистить отверстия нижнего бойка. Так как в нем будет окалина. После фрезеровки запорная планка будет заходить плотно. И никакого шата не будет совсем. После модернизации год спустя еще нужно ключ отпирания доводить рукой.
А теперь я опишу полностью процесс доработки. Прежде всего, нужно найти опытного и классного сварщика, умеющего качественно и чисто проваривать швы полуавтоматом (аргоном я не пробовал). Но при том проволоку на присадочный материал применять нержавейку, но не 40X13, эта проволока закалится до стеклянной твердости. Желательно применять проволоку типа ст. 45, можно и нержавейку, главное, чтобы она не закалилась. Вполне достаточно, что наплавной металл вязкий, а каленную проварку очень трудно будет обрабатывать, разве что тугоплавкой фрезой. Здесь вполне достаточно и сварки полуавтомата. Запомните, наплавной металл вязкий, и этой вязкости вполне хватит для дальнейшей эксплуатации оружия. Конечно это будет не патронов Магнум. Но для нормальных зарядов 12/70 вполне хватит и запорную планку выворачивать уже не будет, так как будет существовать жесткий упор.
Такую переделку не плохо сделать бы даже новому ружью. Если, конечно, его запорная планка будет шататься (даже если пошатать только пальцем). И не подумайте, что в переделке не нуждается ТОЗ-34 первых выпусков (без флажка для разборки). В переделке нуждаются обе модели как первая так и вторая.
Только ни в коем случае не вздумайте наваривать стойки на запорной планке. Этого категорически нельзя делать. Ведь, во-первых, эта деталь каленная и нагревать ее сваркой нежелательно. Планка может потерять твердость, а может стать хрупкой как стекло. И это может вызвать гибель стрелка при выстреле. А если сделать как я предлагаю, то никакого ущерба ружью вы не сделаете. Ну а как все сделать я сейчас подробно опишу.
Прежде всего разберите полностью, до последней детали колодку. И не забудьте о стопоре запорной планки, а то отпуститься пружина стопора. Когда все детали сняты, промойте в бензине колодку для полного снятия масла. После просушки замерьте расстояние от стойки до тела колодки. Вырежьте из меди 1-2 мм две полоски и закройте боковые части пазов, которые придется наваривать, это предотвратит оплывание металла, а к меди не прилипнет наплавной металл. Пластинки меди прижмите струбцинами к боковым плоскостям колодки. Также для уверенности можете вставить в отверстие нижнего бойка кусочек медной трубочки (по диаметру), либо графитный стержень. Произведите сварку. При этом старайтесь за один прием, перед этим подобрав ток сварки, чтобы качественно проварить и не перепалить металл. Кстати, не допускайте к сварке нерадивых сварщиков, иначе потом очень трудно будет поправить то, что он напортит.
И так сварка произведена. Охладите колодку постепенно на воздухе и ни в коем случае не в масле и не в воде, иначе может произвестись закалка в месте сварки. Когда деталь остынет, пальчиковой фрезой профрезеруйте (подберите излишек наплавки металла), чтобы планка плотно двигалась. После чего притрите начисто. То есть планка должна двигаться по скользящей.
Конечно, прибегнуть к услугам фрезеровщика не каждый может. Тогда можно выпилить надфилями (но это длительный и трудоемкий процесс). Если где-либо будет раковина (не провар), то можно его точечно подварить. После запиловки и подварки убедитесь, что запорная планка плотно движется в пазу, и вы нигде не прослабили. Тогда можно уже произвести сборку колодки. Запиленные места прошлифуйте наждачной бумагой и облагородьте (выровняйте с основным телом колодки). Теперь уже пружинка и планочка левой стойки вам не пригодится. Их ставить уже не надо. Да и запорная планка будет прочнее держаться в своем пазу. Главное выворачивание планки исчезнет. Причем навсегда.
Запомните еще немаловажную деталь. Описаная доработка не обеспечит вам прочности Магнума. В случае сильного заряда колодка может дать трещину в месте флажка для разборки. Так что сильными зарядами не злоупотребляйте и тогда ваш ТОЗ еще послужит. Конечно, не так как описано в статье «ТОЗ-34 Магнум», это уже другая доработка.
Если бы существовал глухой паз, что я предлагал, то всей этой переделки делать не нужно было бы. Передняя часть запорной планки спереди сидела бы в глухом пазу, вот тогда прочность ружью добавилась бы еще наполовину.
Многие интересуются, насколько законна такая переделка. К сожалению, мы все еще живем при советско-феодальном строе и в наши законы просочилась та советская отрава. По этой причине у нас остается недоработанным пистолет Форт-12, он не доведен до мирового стандарта под патрон «Парабеллум», или хотя бы не сделан безотказным как старичок ПМ. А оружейные мастера подвергаются преследованию, как и раньше.
Я просто оружейный мастер-инженер изобретатель, если быть более точным. Предлагаемая мной переделка не изменит ни габариты оружия, ни его баллистические данные, так что правовую сторону при такой переделке попирать никто не будет.
Также меня часто спрашивают, что делать, если планка запирания ТОЗ-34 сильно расшатана в пазу. Эту неисправность, как правило, устраняют за счет нахромирования поверхности планки с дальнейшим притиранием на плоском камне. Это если запорная планка черная и не хромирована. А если хромирована, то перед наращиванием стравливают хром в соляной кислоте, а уж затем производят наращивание. Причем этот процесс будет длиться до 6-8 часов.
Ну, а как же убрать зазор между стволом и колодкой? Это еще проще. Откручивается щиток колодки. Вырезается из медной, латунной, нержавеющей фольги вставка с четырьмя отверстиями. Два на бойки и два под крепежные винты. Если ружье после этого не закрывается, то нужно приготовить контрольную краску. С ампулки шариковой ручки выдавить чернила в емкость и долить немного одеколона, размешать до средней массы и нанести на щиток колодки ровным слоем. Попробовать закрыть стволы. В основном будет печататься на казенной части нижнего ствола. Все отпечатки спиливать плоским личным напильником. При чистовой обработке, под напильник подложить мелкую наждачную бумагу. Вот и все.
В следующих статьях мы рассмотрим остальные неисправности и способы их устранения модели ТОЗ-34. А их не мало.
Много было написано статей о нерадивости конструкции ружья ТОЗ-34 Немало было высказано проклятий в адрес конструктора Коровякова и коллектива его помощников. Давно известно, как на самом деле эта модель получила в Лейпциге золотую медаль. Все это давно всем известно, но только никому от этого не легче. Ведь проблема усиления частей и деталей ТОЗ-34 так и осталась не разрешенной.
В одной из своих статей «ТОЗ-34 Магнум», я уже высказывал свои соображения по поводу доработки и усиления частей и узла запирания модели. К сожалению, такие доработки нужно было делать на заводе при изготовлении отдельных пазов, не прослабляя посадочные и рабочие места других деталей. А так, когда колодка уже изготовлена и прослаблена ненужными вырезами не то для облегчения ружья, ни то просто для облегчения сборки и отсутствия лишней пригонки, то теперь много уже не поправишь. Например, паз, в котором ходит запорная планка в верхней части дорезан до толщины фольги (ф-1). Из-за чего ружье и приоткрывает при выстреле. Нижняя часть этого паза тоже лишена прочности. Ведь передняя часть запорной планки должна заходить, да и двигаться в глухом пазу. Сделать это сейчас тоже невозможно. Во-первых, придется расширять запорную планку, т.е. фрезеровать новую. Но даже изготовив новую запорную планку, и прорезая по бокам новый паз, мы не добьемся желаемого успеха. Новый паз не будет глухим и прочным. Ведь сверху это место уже прослабили на заводе, прорезая пазы для рычагов взведения курков.
Конечно, можно было не дорабатывать ТОЗ-34 считая ее безнадежной. Но этой модели очень много на руках у охотников. Даже теперь проклятие, наложеное на ТОЗ-34 продолжает действовать. Так, запасные полуфабрикаты – приклады очень трудно где либо купить. А скоро такая проблема будет и с рычагами взвода, а особенно с боевыми пружинами.
Может так бы и осталась эта тема неразработанной, если бы ко мне не обратился охотник, прочитавший мою статью «ТОЗ-34 Магнум». Его увлекла идея с устранением зазора между стойками запорной планки. Да, при устранении этого зазора (ф-2), в закрытом состоянии ружья исчезнет вертикальный люфт запорной планки, это правда. И охотник был готов на все, даже на неудачу. В случае, к примеру, порчи ружья он бы просто сдал его в разрешительную систему на уничтожение. Но я его успокоил, ружье этим не испортишь никак. Свою теорию я проработал неоднократно. Так что промаха не должно быть.
В чем же заключалось усиление запорной планки? На фото 2 стрелками указано, какие огромные зазоры оставили для удобства сборки запорной планки. Эти «удобства» привели к тому, что ружья стали приоткрываться при стрельбе. Что я здесь сделал? Прежде всего, удалил из левой стойки направляющую пластинку и ее пружинку, которая здесь совершенно не нужна. Далее произвел наплавку в колодке, заполняя присадочным (наплавным) материалом прослабления колодки. После этого, пальчиковой фрезой прорезали слева и справа пазы для прохода стоек запорной планки. Я не боялся, что наплавной металл будет не каленным, зато он будет вязким и никогда не даст трещины. Конечно, придется полукруглым надфилем прочистить отверстия нижнего бойка. Так как в нем будет окалина. После фрезеровки запорная планка будет заходить плотно. И никакого шата не будет совсем. После модернизации год спустя еще нужно ключ отпирания доводить рукой.
А теперь я опишу полностью процесс доработки. Прежде всего, нужно найти опытного и классного сварщика, умеющего качественно и чисто проваривать швы полуавтоматом (аргоном я не пробовал). Но при том проволоку на присадочный материал применять нержавейку, но не 40X13, эта проволока закалится до стеклянной твердости. Желательно применять проволоку типа ст. 45, можно и нержавейку, главное, чтобы она не закалилась. Вполне достаточно, что наплавной металл вязкий, а каленную проварку очень трудно будет обрабатывать, разве что тугоплавкой фрезой. Здесь вполне достаточно и сварки полуавтомата. Запомните, наплавной металл вязкий, и этой вязкости вполне хватит для дальнейшей эксплуатации оружия. Конечно это будет не патронов Магнум. Но для нормальных зарядов 12/70 вполне хватит и запорную планку выворачивать уже не будет, так как будет существовать жесткий упор.
Такую переделку не плохо сделать бы даже новому ружью. Если, конечно, его запорная планка будет шататься (даже если пошатать только пальцем). И не подумайте, что в переделке не нуждается ТОЗ-34 первых выпусков (без флажка для разборки). В переделке нуждаются обе модели как первая так и вторая.
Только ни в коем случае не вздумайте наваривать стойки на запорной планке. Этого категорически нельзя делать. Ведь, во-первых, эта деталь каленная и нагревать ее сваркой нежелательно. Планка может потерять твердость, а может стать хрупкой как стекло. И это может вызвать гибель стрелка при выстреле. А если сделать как я предлагаю, то никакого ущерба ружью вы не сделаете. Ну а как все сделать я сейчас подробно опишу.
Прежде всего разберите полностью, до последней детали колодку. И не забудьте о стопоре запорной планки, а то отпуститься пружина стопора. Когда все детали сняты, промойте в бензине колодку для полного снятия масла. После просушки замерьте расстояние от стойки до тела колодки. Вырежьте из меди 1-2 мм две полоски и закройте боковые части пазов, которые придется наваривать, это предотвратит оплывание металла, а к меди не прилипнет наплавной металл. Пластинки меди прижмите струбцинами к боковым плоскостям колодки. Также для уверенности можете вставить в отверстие нижнего бойка кусочек медной трубочки (по диаметру), либо графитный стержень. Произведите сварку. При этом старайтесь за один прием, перед этим подобрав ток сварки, чтобы качественно проварить и не перепалить металл. Кстати, не допускайте к сварке нерадивых сварщиков, иначе потом очень трудно будет поправить то, что он напортит.
И так сварка произведена. Охладите колодку постепенно на воздухе и ни в коем случае не в масле и не в воде, иначе может произвестись закалка в месте сварки. Когда деталь остынет, пальчиковой фрезой профрезеруйте (подберите излишек наплавки металла), чтобы планка плотно двигалась. После чего притрите начисто. То есть планка должна двигаться по скользящей.
Конечно, прибегнуть к услугам фрезеровщика не каждый может. Тогда можно выпилить надфилями (но это длительный и трудоемкий процесс). Если где-либо будет раковина (не провар), то можно его точечно подварить. После запиловки и подварки убедитесь, что запорная планка плотно движется в пазу, и вы нигде не прослабили. Тогда можно уже произвести сборку колодки. Запиленные места прошлифуйте наждачной бумагой и облагородьте (выровняйте с основным телом колодки). Теперь уже пружинка и планочка левой стойки вам не пригодится. Их ставить уже не надо. Да и запорная планка будет прочнее держаться в своем пазу. Главное выворачивание планки исчезнет. Причем навсегда.
Запомните еще немаловажную деталь. Описаная доработка не обеспечит вам прочности Магнума. В случае сильного заряда колодка может дать трещину в месте флажка для разборки. Так что сильными зарядами не злоупотребляйте и тогда ваш ТОЗ еще послужит. Конечно, не так как описано в статье «ТОЗ-34 Магнум», это уже другая доработка.
Если бы существовал глухой паз, что я предлагал, то всей этой переделки делать не нужно было бы. Передняя часть запорной планки спереди сидела бы в глухом пазу, вот тогда прочность ружью добавилась бы еще наполовину.
Многие интересуются, насколько законна такая переделка. К сожалению, мы все еще живем при советско-феодальном строе и в наши законы просочилась та советская отрава. По этой причине у нас остается недоработанным пистолет Форт-12, он не доведен до мирового стандарта под патрон «Парабеллум», или хотя бы не сделан безотказным как старичок ПМ. А оружейные мастера подвергаются преследованию, как и раньше.
Я просто оружейный мастер-инженер изобретатель, если быть более точным. Предлагаемая мной переделка не изменит ни габариты оружия, ни его баллистические данные, так что правовую сторону при такой переделке попирать никто не будет.
Также меня часто спрашивают, что делать, если планка запирания ТОЗ-34 сильно расшатана в пазу. Эту неисправность, как правило, устраняют за счет нахромирования поверхности планки с дальнейшим притиранием на плоском камне. Это если запорная планка черная и не хромирована. А если хромирована, то перед наращиванием стравливают хром в соляной кислоте, а уж затем производят наращивание. Причем этот процесс будет длиться до 6-8 часов.
Ну, а как же убрать зазор между стволом и колодкой? Это еще проще. Откручивается щиток колодки. Вырезается из медной, латунной, нержавеющей фольги вставка с четырьмя отверстиями. Два на бойки и два под крепежные винты. Если ружье после этого не закрывается, то нужно приготовить контрольную краску. С ампулки шариковой ручки выдавить чернила в емкость и долить немного одеколона, размешать до средней массы и нанести на щиток колодки ровным слоем. Попробовать закрыть стволы. В основном будет печататься на казенной части нижнего ствола. Все отпечатки спиливать плоским личным напильником. При чистовой обработке, под напильник подложить мелкую наждачную бумагу. Вот и все.
В следующих статьях мы рассмотрим остальные неисправности и способы их устранения модели ТОЗ-34. А их не мало.
