ВАся1091992
Мисливець
добрый. хочу в домашних условиях, без опыта заворонить ржавым лаком ствол. пересмотрел много видео, но каждый хвалит своё, и многие видео суперечать друг другу. поделитесь опытом, что да как. спасибо.
Воронения.
- Автор теми ВАся1091992
- Дата створення
Владимирович78
Снайпер
Могу сказать что надо хорошо зачистить механически, хорошо обезжирить и хорошенько промыть с применением металлической мачалки чем лучше зачистить и промыть тем лучше сядет воронение.
ВАся1091992
Мисливець
смотрел видео одни старое воронения мелкой наждачкой снимают, другие кислотой и друг на друга наговаривают
Владимирович78
Снайпер
Снимать или вернее зачищать лучше болгаркой с пороволочной щеткой.
Volanat
Мисливець
Если не боишься ошибок, пробуй, получится, там нет ничего неисправимого (если при зачистке не протрешь). Я не владею тут большим опытом, но получилось.
При воронении главное терпение и аккуратность.
1. Полируй металл пока не понравится тебе (шероховатость поверхности воронение практически не перекроет).
2. По обезжировке:
2.1 варить в соде - хлопотно и ещё надо суметь.
2.2 вымой в калоше и антисиликоне, эффект тот же, но быстрее и ... гарантирован.
2.3 будь аккуратен с обезжиренной деталью
3. При циклевании:
3.1 я пользовался бытовой металлической мочалкой и грубой кухонной мочалкой, получилось, но результат мог быть и лучше
3.2 при циклевании тот слой который нам нужен не сдирается - три не бойся
3.3 ускоряет процесс и сокращает кол-во пыли, если верхний слой высохшего лака смывать водой с мочалкой.
4. Процесс длительный и интересный, начинай пораньше. Я в 13:00 воскресенья решил проверить как будет греть печка (смастерил под корытце 800мм) ... спать лег в 2:00 проворонив лишь трижды, были ещё ньюансы со временем (не хватало мощности нагрева, получалось долго)
5. Воду пользовал дождевую, лак замесил сам 0,5 в литровой банке (воняло крепко)
При воронении главное терпение и аккуратность.
1. Полируй металл пока не понравится тебе (шероховатость поверхности воронение практически не перекроет).
2. По обезжировке:
2.1 варить в соде - хлопотно и ещё надо суметь.
2.2 вымой в калоше и антисиликоне, эффект тот же, но быстрее и ... гарантирован.
2.3 будь аккуратен с обезжиренной деталью
3. При циклевании:
3.1 я пользовался бытовой металлической мочалкой и грубой кухонной мочалкой, получилось, но результат мог быть и лучше
3.2 при циклевании тот слой который нам нужен не сдирается - три не бойся
3.3 ускоряет процесс и сокращает кол-во пыли, если верхний слой высохшего лака смывать водой с мочалкой.
4. Процесс длительный и интересный, начинай пораньше. Я в 13:00 воскресенья решил проверить как будет греть печка (смастерил под корытце 800мм) ... спать лег в 2:00 проворонив лишь трижды, были ещё ньюансы со временем (не хватало мощности нагрева, получалось долго)
5. Воду пользовал дождевую, лак замесил сам 0,5 в литровой банке (воняло крепко)
ТАР
Снайпер
Здравствуйте. Можно попросить Вас детально описать этот процесс обезжиривания?
ВАся1091992
Мисливець
и мне интересно узнать
Владимирович78
Снайпер
А колодки кто как воротит?
Volanat
Мисливець
Я трубу варил в соде с силикатным клеем, а затыльник вымыл в ацетоне потом протер малярным обезжиривателем "анисиликон" (продается рядом с автоэмалями) разницы не увидел. Для потренироваться у меня был ржавый снаружи иж-17 (отдали практически даром). В ютубе видео на эту тему валом, ищущий да обрящет. Не бойтесь экспериментировать, на мой взгляд - ничего сложного в этом процессе нет, просто кропотливая работа. По оборудованию: скрутил два корыта из оцинковки, печка - спираль на трех кирпичах в длину (мощность берите не менее 2кВт). Инструмент: щетка металлическая на дрель, щетка металлическая ручная, губка металлическая кухонная и жесткая губка для посуды из АТБ, кисточки малярные, перчатки резиновые из АТБ и новые ХБ. Материалы: наждачная бумага (120, 300, 600) кислоты азотная и соляная, коробочка скрепок, печная окалина, вода из крана и дождевая, масло машинное (у меня под рукой была ток отработка синтетики - получилось), пачка соды, банка клея, (ацетон, антисиликон, тут по вкусу
).Самое главное: был ужасно выглядевший 17 и дико чесались руки попробовать это сделать самостоятельно. Я смог это сделать. Фотки результата показать сложно, его у меня уже нет. Расходы составили около 500 грн, потянуло оборудование, следующие - только на перчатки и воду. Теперь вот снова ищу над чем провести эти опыты.
Колодку варил не разбирая (знаю - зря, но напомню - это был практически металлолом) все работает, пружина не просела (судя по подбросу латунки).
Peresvetk
Слідопит
слоев лака лучше не меньше 7, тогда получается глубокий черный цвет. Лак можно купить готовый (сам так поступил). На стволы хватит 100 мл. Обезжиривать в кальцинированной соде с силикатным клеем (предварительно несколько раз вымыв с фери). Признак полного обезжиривания - вода не оставляет луж, капли скатываются с металла. Подготовка - наждак 600-800, ну и для себя любимого 1200-1500. Оцинкованное корыто на две комфорки. Вода дистиллированная из автомагазина. А дальше по циклу. Нанесение лака, 40-60 минут сушка в естественных условиях (никаких фенов), 15 минут проварка, карцовка. Карцевал кухонной металлической щеткой + металлическая щетка (типа зубной) в пазах планки. Коробку без УСМ, винты, держатель с цевья, скоба - отдельно. В смысле, в той же ванне, но все в разобранном виде. В конце масло: погружение деталей, разогрев до 120 градусов, отключение нагрева и до полного остывания все плавает в ванной. Если интересует более подробно, могу скинуть, но, только вечером из дому.
Andreevi4
Мисливець
Peresvetk
Слідопит
Пользовался этой схемой, не помню уже откуда взятой, было лет 10-12 назад, не..... сбрехав, файл 2010 года. (вроде с журнала "сибирский охотник"). Но запись осталась на компе.)) Жирным выделил, особенности которые делал или не делал я.
Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400-600-800-1000-1500 и 2500 (я остановился на 800, при более тонких – ствол после воронения будет блестеть), а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла. (Пастой ГОИ ничего не делал)
Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания, был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.
Состав раствора:
Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло (канцелярский клей) 20-30 г/л
50 гр. Гидрооксида натрия (порошок <Крот>) . Его не пользовал. Сильная щелочь и пайка - стремно.
на 1 литр чистой воды
Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:
Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло 20-30 г/л (Я пользовался этим)
При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе - около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух – полное обезжиривание завершено.
Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.
Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.
Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем.
Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака» (нужно отжимать кисть перед нанесением), ждем пока он полностью высохнет (сушить при комнатной температуре 40- 60 минут до получения светло- рыжего цвета у поверхности), и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность.
Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течении 15-30 минут до превращения слоя рыжего цвета в слой черного цвета. В тех местах, где после 1й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1-й слой воронения. По заводской технологии данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. (Я использовал железную вату). Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т.п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро и металл не успеет прореагировать. Смывать водой после крацевания ничего не надо, можно сразу начинать покрывать след. слой. Главное, чтобы рыхлый черный налет был полностью отчищен.
Теперь операцию 2 слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз.
Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7-й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину близкую к максимально возможной.
Заключительная операция – промасливание. Её цель удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого, наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течении 5-7 минут при температура 105-110 градусов. (Я стволы оставлял в масле до полного остывания масла.)
Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400-600-800-1000-1500 и 2500 (я остановился на 800, при более тонких – ствол после воронения будет блестеть), а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла. (Пастой ГОИ ничего не делал)
Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания, был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.
Состав раствора:
Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло (канцелярский клей) 20-30 г/л
50 гр. Гидрооксида натрия (порошок <Крот>) . Его не пользовал. Сильная щелочь и пайка - стремно.
на 1 литр чистой воды
Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:
Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло 20-30 г/л (Я пользовался этим)
При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе - около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух – полное обезжиривание завершено.
Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.
Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.
Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем.
Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака» (нужно отжимать кисть перед нанесением), ждем пока он полностью высохнет (сушить при комнатной температуре 40- 60 минут до получения светло- рыжего цвета у поверхности), и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность.
Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течении 15-30 минут до превращения слоя рыжего цвета в слой черного цвета. В тех местах, где после 1й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1-й слой воронения. По заводской технологии данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. (Я использовал железную вату). Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т.п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро и металл не успеет прореагировать. Смывать водой после крацевания ничего не надо, можно сразу начинать покрывать след. слой. Главное, чтобы рыхлый черный налет был полностью отчищен.
Теперь операцию 2 слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз.
Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7-й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину близкую к максимально возможной.
Заключительная операция – промасливание. Её цель удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого, наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течении 5-7 минут при температура 105-110 градусов. (Я стволы оставлял в масле до полного остывания масла.)
Останнє редагування:
ВАся1091992
Мисливець
а с какого метала должна быть ванна для обезжиревания-выварки? с железа подойдёт?
Peresvetk
Слідопит
кстати, был у меня ножик с чермета и 8 лет назад я его отворонил. Так он выглядит после 8 лет эксплуатации (кухонный вариант при выездах). Невзирая на вид, очень классно режет ))
пы.сы. К тем шурупам, что в деревянных чопиках, которые забиты в стволы, привязывал алюминиевую проволоку, сгибал в виде крючка и ею цеплял за края ванны. Так, что во время выварки, стволы ни к чему не прикасались. Плюс, за нее удобно вынимать и опускать в ванну и класть на станину. Ну и для полноты картины - ванночка 90х10х12 (высота) см, что составляет около 8 литров (разумется наливаем не доверху)
пы.сы. К тем шурупам, что в деревянных чопиках, которые забиты в стволы, привязывал алюминиевую проволоку, сгибал в виде крючка и ею цеплял за края ванны. Так, что во время выварки, стволы ни к чему не прикасались. Плюс, за нее удобно вынимать и опускать в ванну и класть на станину. Ну и для полноты картины - ванночка 90х10х12 (высота) см, что составляет около 8 литров (разумется наливаем не доверху)
Останнє редагування:
